摘 要：明代是棉织物崛起，麻葛服饰走向回落的节点。文章基于文献与文物的视角，追溯明代麻葛服饰演变的历程，考证其服饰形制特征。研究认为：明代初期，朝廷政令大力推广棉植业，加之棉织物功能性和经济价值同麻葛织物具有比较优势，使其在棉与麻的产业博弈中胜出。明代中晚期，市民阶层僭越逾矩，竞尚奢华之风盛行，在放弃麻葛布衣作为平民视觉符号的同时，加速了麻葛业的衰落。仅从有限的明代麻葛服饰实物考证来看，明代初期麻葛服饰品类广泛，明中晚期其仅局限于单衣夏服或赐服的范畴。
关键词：麻葛；纺织服饰；夏布；服制形制；社会阶层；明代
麻类作物与葛的韧皮皆可作为纺织纤维，故而习惯将麻与葛连在一起，称“麻葛”或“葛麻”，作为植物类纺织纤维的总称。中国古代纺织服饰文明沿袭两条路径，一条新石器时期以来，丝绸服饰的贵族化发展路径，另一条自新时期以来，延续至宋、元时期，麻葛服饰的平民化发展路径。棉植业历经宋、元的孕育，至明代的推广，其改变了中国长江、黄河流域丝麻并举的局面。明代是麻葛服饰走向回落的一个节点，但遗憾是学界对其缺乏清晰地梳理，同时有些相关的论述也值得商榷。陈维稷[1]认为精细的苎麻织物为夏布，其名称始于清代文献，事实上，在明代就有文献记载夏布为苎麻织物。李雪艳[2]认为中国古代服饰质料的礼法制约明代尤甚，笔者认为服饰质料对身份等级映射在明代走向松弛。基于此，本文追溯明代麻葛纺织服饰的流变及形制特征，并就以上问题展开探讨。
1明代麻葛生产与地位的变迁
1.1明代麻葛植业生产的概况
明代棉布走向“衣被天下”之路，改变了中华大地服饰质料数千年丝麻并举的格局。丘浚《大学衍义补》：“至我朝，其种(棉花)乃遍布于天下。地无南北，皆宜之。人无贫富皆赖之。其利丝枲百倍焉。臣故表出之，使天下后世，知卉服之利，始盛于今代。”[3]枲，大麻的雄株，也泛指麻。棉花凭借极强的环境适应性，及产品易织易絮的特征，经明代初期的勃兴至明代中叶在长江、黄河流域铺开，到明代中晚期“棉布，寸土皆有——织机十室必有”[4]。明代，棉花种植在中国腹地铺开，对麻类作物形成巨大冲击，麻织品从全国性的生产退居为一些地方的特产[5]。
明代在不易植棉的地区，麻葛仍为主要的纺织纤维。“宋元之间其种(棉花)始至，关、陕、闽、广曾得其利，洪、永之际遂遍天下，其利殆百倍于丝、枲，自此天下务蚕者日渐以少。独湖地卑湿，不宜于木棉，又田瘠税重，不得不资以营生，故仍其不变耳。”[6]湖地，今之太湖平原，太湖位于长江三角洲南缘。明代长江三角洲是著名的棉产地，但太湖平原为碟形洼地，气候潮湿不宜棉作物的生长。麻葛类植物纤维品类繁多，环境适应能力强，分布广泛，在环境条件差的丘陵和山地也可生长。明万历《泉州府志》：“府下七县俱产……苎布、葛布、青麻布、黄麻布、蕉布等，多产于山崎地方。”福建泉州山脉绵恒、丘陵与平原交错，境内适宜种麻。山西“河东土产菜多于桑，而地宜麻，专纺绩织布，故有大布、卷布、板布等”，不宜桑棉是麻在明代仍得以延续并发展的重要原因。《新泰邑侯李公德政记》记载：明万历年间，新泰知县李上林，在任内(公元1593—1597年)管辖区大力推广植麻业扶植蚕桑，以救饥馑，五年之内新泰桑麻遍野。明代有闽广移民入江西开荒植麻的记载，其繁荣了赣地的麻植业。《宁都直隶州志》：“明嘉靖后，闽广两省无业人民，相继前来搭棚栽种苎麻，冬归春集，土人名之曰棚民，或曰麻棚。”[7]
明代有些地方在发展棉植业的同时，也并没有偏废麻植业。明代释慧秀《岱宗赋》：“野茧缫丝，木棉选蓐，有枲有麻，以供常服。”[8]岱山，又名泰山，其地适宜麻作生长，自古产麻，至明代时，虽植棉业在全国推广，但泰山脚下也没有偏废麻植业。沈瓒《五溪蛮图志·土产篇》：“丝、麻、棉花，绩纺为缕，以草木煎汁染五色织布。”[9]五溪蛮指鄂西南、湘西等地少数民族的总称，包括侗族、苗族、土家族、瑶族及仡佬族等，其地能以草木染丝、麻、棉纱线而织出五色布。
明代葛植业也没有退出历史的舞台，其作为地方特产给民众穿衣提供一种多样的选择。《元明事类抄》转载陶允宜作《黄陂葛》：“楚人种葛不种麻，男采女绩争纷挐。黄陂所织尤精嘉，光洁匀细眼不斜。皎如白纻轻如纱，进入内宫传相夸。”[10]黄陂位于江汉平原与鄂东北低山丘陵结合处，其气候与环境适宜葛生长。张萱《疑耀》：“郁林葛，粤中多产葛，惟郁林州所产者知名最久，齐武帝作《估客乐》曲被管弦，乘龙舟游江中，全榜人皆着郁林布作淡黄绔，以舞此曲，即今之郁林葛。”[11]郁林，又为玉林，古称郁林州，广西壮族自治区下辖市。《西事珥》：“郁林葛，南方称为佳物——万历十五年（公元1587年）始令贡千疋，已又令贡二千疋，工部覆奏，定每岁百疋。”[12]郁林葛历史悠久，明代产量盛极一时，在明清地方志中多有记载。
1.2明代麻葛织物地位的变迁
明代麻葛织物作为平民最大宗服饰质料来源的地位受到动摇。麻葛织物在御寒性能上不及棉织物，棉织物得到推广后，平民冬日穿衣宜棉而不宜麻，但麻葛织物夏季穿着凉爽透气固有“夏布”之称。明代宋应星《天工开物·夏服》记载：“苎麻无土不生……每岁有两刈者，有三刈者，绩为当暑衣裳、帷帐。”[4]苎麻织物夏季穿着清爽通气、凉爽宜人，而在冬季则不如棉絮之保暖，故适宜夏物之用。明代一些方志中，开始将苎麻织物称为夏布。明弘治《八闽通志》“辑苧为之圆纱者曰夏布”。辑，也为“缉”，通“绩”。从麻茎上剥取的麻缕，需要用指甲分劈成细丝，再将两段细丝首尾连接成长丝，其形态扁长称为“扁纱”。扁纱在接头处容易脱散，可将多根长扁丝并合一起，再通体加捻成“圆纱”。嘉靖《东乡县志》：“夏布，缉苧为之，不练者为生布，练者为熟布。”[13]麻皮可通过煮练的方式脱去韧皮层上的部分胶质和色素，这样麻纤维可变得洁白柔软。煮练过的布为熟布，不经煮练的布色泽晦暗、生硬为生布。明代嘉靖年间《惠安县志》记载：“此外，又有青山布，苧不沤治，布如苧之色，亦颇鲜泽，若民间常服则土机夏布；有纺缕而织之者，之名苧布；有不纺缕，用糯米作糊，绎过者，名糊布，皆粗韧能久。”[14]麻织物品质的不同，所取名称也不同，但此处“夏布”乃为麻类织物。
棉织物加入布衣服饰质料大家庭，布不局限于传统麻葛织物。《明太祖实录》：“壬戌，赐儒士始授官者冠带及夏布各二疋。”[15]古代有皇帝赏赐臣子礼物的传统，布帛是常见的赏赐品，从此处语境中无法断定夏布的原料。《续纂淮关统志》：“绵夏布袜每十双，紬鞋每十双。”[16]“绵夏布”从字面上自然是棉织物，轻薄的棉织物夏日穿着也尚可。
明代文献中有多处“夏布”的记载，有些可以通过语境与经验推测“夏布”专指麻葛织物。在明末清初西周生著《醒世姻缘传》中有8处提到夏布，其中有“夏布帐幔”的记载：“若是没有蚊帐，叮咬的甚是难当，终夜休想合眼。就是小玉兰的床上也有一顶夏布帐幔。”[17]因麻纱刚硬，所织成的布纱线排列之间常有一定的空隙，虽可透风但又可挡住蚊虫，以麻织物作夏天蚊帐在麻产区极为普遍。《太常续考》：“每年祭四郊赏给厨役净衣，南郊三百套，每套白绢衣夹袄一件，白绵布夹裤一件，袄裤俱装绵花一斤八两，白绵布单裙一件。北郊三百套，每套白腰机夏布衫裙裤各一件。”[18]《太常续考》为明崇祯年间太常寺官所著，具体作者不详，文中有多处“夏布”的记载，此中的夏布可能为麻织物，因棉织物、绢织物有明确的记载。弘志《太仓州志》：“苧布，真色者曰腰机，漂洗者曰漂白，举州名之，岁商贾货入两京、各郡邑以渔利。”因麻纱刚硬，织造时采用单综单蹑腰机，其以腰脊控制经纱张力，减少出现斜纱概率[19]。这也印证了白腰机夏布为麻织物。
2明代麻葛的经济特征
2.1明代麻葛织物的赋税
明代初期，政府鼓励棉麻植业，将其作为政府赋税的重要来源。明太祖朱元璋立国不久明确规定以布帛冲税。《明史·食货二》：(洪武元年)“中书省奏，桑麻科征之额，麻亩科八两，木绵亩四两”，又“洪武九年，天下税粮，令民以银、钞、钱、绢代输……棉紵一匹，折米六斗，麦七斗。麻布一匹，折米四斗，麦五斗。”[20]丝麻作为衣被之源，具有同五谷粮食类产品同等重要的地位，历代被送纳官府作为贡、赋、调的赋税。明代赋税纳入了对棉及其制品的征收。从明代初期政令来看，对棉征税要比麻低一倍，且棉粮折换率也高于麻粮折换率，可见朝廷在赋税上的倾斜旨在促进植棉业的推广。明代洪武年间，顾彧《海上竹枝词(七首)》：“平川多种木棉花，织布人家罢绩麻。昨日官租科正急，街头多卖木棉纱。”[21]明代初期，长三角松江一带民众在赋税的压力下，纺棉纱而放弃绩麻。明代徐光启《农政全书·木棉》：“海上(松江地区)官、民、军、灶，垦田几二百万亩；大半种棉，当不止百万亩……所繇供百万之赋，三百年尚存视息者，全赖此一机一抒而已。非独松也，苏、杭、常、镇之币帛，嘉、湖之丝纩，皆恃此女红末业，以上共赋税，下给俯仰。若求诸田亩之收，则必不可办。”[22]明代以上海松江为代表的棉织业，以苏、杭为代表的丝织业，迎来了空前的发展时期。当棉、丝纺织业带来利好超过麻织业与农耕产业时，民众以机为田、以梭为耒也是天经地义。
2.2明代麻葛织物的物价
明代织物已经发展到较为齐全的程度。表1列出丝、棉、麻、毛四大天然纤维织物的物价，为从《大明会典》收录的“计赃时估”统计及景泰二年《收税则例》所载物价表，以及《苑署杂记·经费》苑平县物价中记载有关织物的物价，可以从中一窥明代各种类纺织品的贵贱。明代各类物价在不同的时期也有相应的变动，丝织物价格的记载最多，其在不同时期也有差异，明代中后期各类织物价格都有上涨，棉麻涨幅相较丝织物变动略大[23]。
表1明代丝、棉、麻、毛类织物价格(单位：银两)
注:在明代中晚期1银两折合人民币600~800元。
从表①中可以看出，明代丝织物价格明显高于棉麻织物，而棉织物又略高于麻织物。毛织物主要有褐、绒、毡三类，价格适中，产地与应用并不广泛。棉作物“寸土皆有”，且其属于中低档织物，以平民消费为主，故棉织物对麻织物的冲击首当其冲。至于丝绸则受棉织物的冲击与排挤不大，因丝绸属于高级衣料品，以贵族消费为主，其同棉织物消费群体不同。
3麻葛服饰的形制
3.1明代服制与麻葛服饰
明朝沿袭汉民族正朔，初期统治阶级制定等级森严的服饰制度，中晚期服饰潮流随商品经济的发展而走向世俗化。明代初期，百废待兴，贵重的丝织物为金子塔尖的贵族所享用，用以维持其特权和尊贵。明代洪武三年八月庚申下诏：“军民、僧道人等常服，止用绸、绢、纱、布，不得用锦绮、纻丝、绞、罗、衢纱、彩绣。”庶民“衣服并不得用金绣、锦绮、纻丝、绫、罗，止用绸、绢、素纱，首饰钏镯，不得用金玉、珠翠，止用银。靴不得裁制花样、金线装饰，违者罪之”。《明史·舆服志》：“十四年令农衣绸、纱、绢、布。商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸、纱。”[20]明代初期，社会处于恢复阶段，明太祖将服饰作为“分贵贱，别等威”的工具，引导社会秩序的回归。明代中后期，解除海禁，国外对优质丝织品的需求，也刺激了国内丝织品的生产。受益于商业活动而富裕起来的工商业者，其凭借财富悖礼越制，极大影响了社会风气。明万历年间，张瀚《松窗梦语·风俗纪》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，人遵划一之法。代变风移，人皆志于尊崇富侈，不复知有明禁，群相蹈之——今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”[24]明代晚期，服饰流行周期变短，世俗与奢华之风盛行，对服饰礼制的僭越朝廷也无力回天。“以常熟生员襕衫所用面料来说，一向以炼熟苎布制成。万历三十九年（公元1611年），许士柔进学，改用湖罗衫。越十余年至崇祯时，则尽以湖罗制衫”[25]。“往时富贵人家里衣无不用布，今则市井少年，无不着?罗短衫、?纱裙、?绫裤者”[26]。商品经济的繁荣，丝织物市场的扩大，加以明代中晚期统治阶级崇尚奢华享受的上行下效，影响了民众丝麻消费的传统。在礼制松弛的情况下，市民阶层放弃象征身份符号的麻葛布衣，自然会影响麻植业的传承。
3.2明代平民与麻葛服饰
明代，麻葛服饰的主要消费群体仍为平民百姓。明代《金瓶梅》中潘金莲、王六儿出身低贱，所穿“夏布”应为棉麻织物。《天水冰山录》记载明代嘉靖四十四年抄没严嵩的家产，其中纺织服饰品包括缎、纱、绸、绢、罗、绒、布、改机、锦、琐幅、葛、绫十二个品类，其中缎的匹数占64%，布占4%，葛占0.4%[27]。严嵩为明代权臣，《天水冰山录》中记录的纺织服饰品主要为赐服，或是官员与命妇的常服，以高档丝织物为主，反映了明代贵族服饰质料的消费情况。嘉靖《太仓州志》：“军营老幼妇女岁置苎麻上等者,当二三月择地沤之。”苎麻布的品质与其原料品种及沤麻脱胶有直接关系，苎麻品种差，沤麻脱胶工序不当，其纺织的苎布粗糙且生硬，主要用于生活类家纺用品，如用苎布裁剪服饰，则以精细的苎麻布为上。
明代葛织物为低廉之物。《明史·列传》：“河西佣，不知何许人。建文四年冬，披葛衣行乞金城市中。已至河西，为佣于庄浪鲁氏。取直买羊裘，而以故葛衣覆其上，破缕缕不肯弃。力作倦，辄自吟哦，或夜闻其哭声。”[20]明代处于社会底层的行乞者穿葛衣，想必是出于生活的窘迫。《明史·列传》：“陈道亨——遭母丧，家毁于火，僦屋以居。穷冬无帏，妻御葛裳，与子拾遗薪爇以御寒，或有赠遗，拒弗受。”[20]陈道亨万历十四年进士，为官清廉，家无余财，隆冬妻子穿葛衣御寒，为世人所敬仰。
3.3明代麻葛服饰的其他用途
明代丧葬遵从儒礼，丧服以麻。明代谈迁《枣林杂俎·智集》：“仁圣皇太后之丧，大宗伯范濂衣白入朝，至阕门，忽传各官衣青布袍，急出易衣以进。次日，则白纱帽乌靴成服，斩衰，朝夕哭临。”[28]按照礼仪，皇室成员举丧，文武百官、军民需易服，即穿上素服以示对死者的哀悼和与尊重。品官、庶民举丧，需要亲属为之易服。明代丧葬礼仪中穿越粗糙的服饰，表示对死者哀悼越深，或是与死者的血缘关系越亲近。
3.4明代麻葛服饰的实物考证
明代麻葛实物有出土文物与传世实物两个部分组成，对其相关统计如表2所示。另外，苏州虎丘发掘的明代万历四十一年(公元1613年)王锡爵合葬墓，出土了一顶麻布作里的黑素绒面忠靖冠。
表2明代麻葛服饰实物统计
从纺织考古和传世实物来看明代麻葛实物：1)麻葛服饰主要为衫衣，单衣结构，款式简单，春夏穿着比较适宜，故明代将麻衣称之为“夏布”无可厚非；2)明代麻葛实物的色泽以纤维本色或蓝靛染色为主。对比出土与传世的本色麻葛实物，其在色泽上的差异与纤维的品种、软化脱胶、保存的环境有很大关系。另外，保存在地下的麻葛实物受霉菌、水侵蚀、光辐射等影响，品相很差，而且不排除在发掘过程中的损失或遗弃。葛衣有端午节应景服饰之功用，朝廷有端午赐葛衣之习俗，想必孔府旧藏三件麻葛衣与此有关。3)表2中江西出土的麻布衣，其墓主人身份地位并不显贵，但家境较为殷实。江西麻植业在明清时期仍较为发达，一般富裕家庭成员夏日穿麻衣，也较为普遍。4)江苏江阴叶家宕明墓推测为明代早期，发掘织物以棉麻为主，款式包括袍、裙、裤。推测在江苏江阴棉麻织物应用极为广泛，在单衣上棉与麻织物有互为替代的功能。
4结语
明代276年的时间跨度，棉织物取代麻葛织物也并非一蹴而就的。长江中下游平原、四川盆地及广大的华北地区乃是棉花生长的沃土，而一些不宜棉生长的丘陵、洼地、山区，则沿袭麻葛织物作为平民服饰的主体。从服饰质料的价格来看，麻葛织物的价格略高于棉织物，同属于中低级衣料，而丝织物则属于高级衣料，明代棉织物对麻葛类织物冲击远大于丝织物。明代初期，朝廷政令将棉麻纳入税赋，但对植棉农户的纳税额优惠于植麻农户，倾向于推广棉植业。受时代洪武时期服制的影响，服饰质料的贵贱映射着其穿着者的身份，麻葛布衣为庶民的常服。明代中晚期，因棉织物御寒性能及经济价值的凸显，在北方和松江一带广受欢迎，其挤压了一部分麻织物的生存空间。但麻类作物分布广泛，在不宜植棉的地方仍为平民的主要服饰质料来源，因麻织物清爽透气适宜消暑的特征得到精确发挥，形成麻织品专属消费语境，夏布就是其中之一。明代工商阶层的崛起、世俗文化的流行、异端思潮的泛滥，对服饰制度的僭越非服制所能束缚。从服饰质料服用性能来看，麻葛织物的粗糙厚重、不饰文采，被市民阶层抛弃也情有可原。现今存世的麻葛类织物极其稀少，但从有限的文献和文物考证，明代前期麻葛服饰种类较多，明代中晚麻织物主要为单衣质料，麻葛夏服在款式上同丝棉夏服相比并无多大差异。
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文章摘自：廖江波,李思媛.明代麻葛纺织服饰探析[J/OL].丝绸:1-8[2022-02-05].http://kns.cnki.net/kcms/detail/33.1122.TS.20211215.1706.024.html.
